Este verano y aprovechando la invitación de unos amigos canarios, nos fuimos a Tenerife. La verdad que fue un viaje estupendo para conocer aquello enseñado por gente de allí. A parte de la visita turística por la isla, tuvimos la oportunidad de ver el Teide y poder escalar un poco en sus faldas, cerca de los famosos roques, en las cañadas del Teide. Más concretamente estuvimos escalando en la zona llamada el capricho, y viendo las formas de la roca, podemos intuir de donde le viene el nombre.
El camino para llegar a esta zona comienza en el parador nacional del Teide, bajando por una senda que está situada a la derecha del parador. El caminos viene a ser unos 30 minutos si te lo tomas con tranquilidad, y en todo momento tienes referencia del sitio de escalada.
El color de la roca es rojizo, y aunque los del lugar dice que la roca no tiene buena adherencia a mi se me lo pareció.
Las vías que realizamos eran muy desplomadas, pero el problema no estaba en los deplones que tenían muy buenos agarres para las mano y lo pies, si no que la dificultad estaba en la salida del desplome a la parte final de la via.
Tenemos que agradecer a Eladio, ya que hizo de guía y abrió la váis, y su mujer , a Angel y Elena, esta excursión a roca y las demás excursiones que realizamos por la isla.
Como encontraréis en la fotos el sitio es muy particular y no deja indiferente. Si váis a Tenerife aprovechar para hacer una excursión al parque natural del Teide y a sus paredes.
Más adelante introduciré una galeria de fotos sobre esta zona.
Quedamos Jesús, Isa y yo para escalar un jueves 2 de junio por la mañana, el problema es el calor ya que en toda la escalada que podemos hacer en Madrid, el verano es para pensarselo. Al ser un día normal de diario, el problema real es salir de Madrid, por el tema del atasco y además por la tarde yo tengo que trabajar y por lo tanto sólo tenemos hasta las una y media de la tarde para poder hacerlo. Nos planteamos ir al vellón, pero demasiado calor, otra propuesta es ir a Patones, por la mañana hay algún sector en sombra, pero tampoco nos convence, sobre todo a mí, por lo que al final optamos por ir a la Cabrera a una vía sencilla y así poder ir de primero algún largo.
Según llegamos al pueblo un desayuno casi obligado, y luego puesta en marcha a la pared. La subida es corta pero intensa y más con calor. Nos situamos en un árbol cerca de la via Julito, que por cierto estaban una cordada comenzando a escalarla.
Bebemos agua, nos ponemos el material y nos situamos debajo de la Vía. Comienzo el primer largo.
El primer largo III+ comienza por un pequeño diedro tumbado que da paso a unos bloques, donde podemos asegurar sin ningún problema, la verdad es que es un primer largo para practicar a meter el material. La reunión la hacemos en un árbol y la verdad que es bastante incómoda sobre todo para asegurar a los que vienen de segundo.
Isa subiendo el primer largo de la piloto
El segundo largo IV+, desde la primera reunión hacemos travesía hacia la derecha por una placa con buenos cantos, nos situamos justo debajo de una chimenea abierta, bastante bonita y llena de fisuras, este emplazamiento me permitió colocarme el material, para iniciar la chimenea. Al final de la chimenea se encuentra una reunión equipada y bastante más cómoda que la primera.
Segundo largo de la piloto
El tercer largo V, asciende por un canalizo donde nos encontramos con un resalte, fácil de asegurar y de superar ya que subes a un bloque situado a la derecha que te permite situarte a la altura del resalte, luego se continua por una fisura abierta y que se tiene que equipar con friends grandes.
Salida del tercer largo de la piloto
El cuarto largo es el más complicado por la placa que tiene de 6A con tres parabolts antes de llegar a la fisura. La fisura es muy vertical pero con buen agarre y se puede asegurar bastante bien. La fisura al final se convierte en un canalizo.
Cuarto largo de la via piloto en la Cabrera
El quinto largo V nos desviamos de la vía y salimos a la placa por la parte izquierda. Aquí se hace travesía ligeramente hacia la izquierda hasta llegar a una fisura pequeña, pero que permite protegerte. Luego continúas por una placa donde encuentras un parabolt y después va bajando la dificultad hasta que te sitúas justo debajo de la cima.
Al final nos quitamos el material y foto en la cumbre del Pico de la Miel. La vía es bonita y bastante recomendable.
Cima del Pico de la Miel
Dejo la galería de fotos a modo resumen gráfico de la escalada:
El primer largo consite en un placa con un parabolt y nos situamos debajo de un diedro. El diedro se puede equipar sin problemas. El largo tiene un dificultad de V+.
El segundo largo está el paso más difícil de la via. Comenzamos por una fisura limpia que se equipa bien y al terminar la fisura nos encontramos con un placa donde nos encontramos con el 6a+, esta está equipada pero hay que apretar el gato.
El tercer largo de la vía comienza por una placa vertical con bueno agarres y continua por placa con algo de fisura para terminar en una especie de resalte que tambien está protegido.
El cuarto largo salimos a la derecha por unos diedro. Si cogemos estos diedro de forma recta es más complicado que se los bordeamos un poco por la izquierda.
Después de mucho tiempo sin hacer una ruta clásica, es decir una ruta en donde tuviera que meter los seguros en la pared, quedé con unos compañeros como Benjamín para hacer una vía en la Cabrera. Elegimos la vía Ezequiel para ir calentando sobre todo la cabeza y así ir acostumbrando a ir metiendo los friends de nuevo.
Salida del primera largo.
Esta vía la he realizando unas 3 veces de forma integra y alguna otra vez algún trozo combinándola con la Emilio y con el espolón Manolín.
El material utilizado fueron dos cuerdas de 9mm y friends para asegurar. La verdad es que con dos juegos que llevamos no hizo falta utilizar ni siquiera fisureros.
El primer largo comenzamos por el espoloncillo donde el grado viene a ser IV- donde se asegura bien y es corto.
En el segundo largo
El segundo largo ya comenzamos con a escalar más metros. En grado viene a ser un IV, fácil pero ya vertical.
El tercer largo es el largo más característico de la vía ya que nos metemos dentro de la chimenea, y podría ser un V grado. En medio del largo, en donde más se estrecha la chimenea hay un pitón, aunque todo el largo se protege muy bien.
Cuarto largo
El cuarto largo es una fisura ancha de VI+ de dificultad que la combinas con la placa y que al final salimos por la izquierda, hacia el espolón Manolín, ya que aunque es placa tiene muy buenos agarres. Es un largo muy vertical y bonito.
El quinto largo es un fisura de IV- donde llegas casi a la cima del pico de la Miel.
quito y último largo
Una vez que llegamos, comenzaba hacer bastante calor y las moscas empezaron a ponerse pesadas y tuvimos que irnos.
Cogimos la bajada de la derecha, donde han colocado unos peldaños para poder bajar con facilidad.
Quedé con unos jóvenes amigos y con mi mujer para subir al Yelmo y luego escalar en el Rompeolas para practicar la escalada haciendo varios largos. El rompeolas es un sitio ideas para hacer vías de varios largo de forma segura y practicar las reuniones y el manejo con cuerdas.
La subida la hicimos por el hueco de las Hoces, una de las subidas más bonitas al Yelmo y una de los itinerarios más bonitos, que para mi gusto hay en Pedriza. Tardamos lo acostumbrado, más o menos una hora y media.
Nos hacía buen día y casualmente nos encontramos con varios grupos que estaban subiendo por el mismo camino.
Una vez llegado a la pradera del Yelmo, nos dirigimos a la zona del Rompeolas, no si antes ver el Yelmo y todas las vías que surcan. Algunas de ellas las comentamos para hacer dentro de poco y otras de antiguas escaladas y las anécdotas que nos ocurrieron en ellas.
Ya situados en el rompeolas, estuvimos realizadon una del a vías sencillas que tiene este sector en la parte derecha. En donde la roca ofrece más agarres y estuvimos haciendo varios largos.
Aquí os dejo algunas de las fotos de ese día que como podéis observar nos hizo muy bueno despejado y con poco calor, ideal para andar y escalar.
Es unas placas al lado de la Charca verde, que el problema que tienen es que es una zona con pocas vías y cortitas, pero si no tienes mucho tiempo para escalar están muy bien, ya que hay que apretarlas, sobre todo dos de ellas. No aparecen en ninguna guía y por eso suelen estar vacías, también porque no hay ningún sector al lado y para ir todo el día no valen. Lo vieno es que está el manzanares al lado para darte un bañito en la época de calor.
Aquí vemos en Isa y David escalando esta placa. Como dice el nombre de algunas de las vías de Pedriza. Adherencia que paciencia.
Estas placas para iniciación o para recordar como era la adherencia están muy bien. Las vías son fáciles, pero disfrutonas como podéis ver en las fotos.
En esta primera galería de fotos podéis ver las placas con nieve.
Las placas de Musgogénesis es un sector bueno de la zona del tranco. En este sector podemos encontrar un buen número de vías.
Para llegar a las placas de la musgogénesis desde el tranco, subimos por las escaleras a la derecha del bar Casa Julián, y en donde se termina la valla de piedra, en la parte derecha sale un camino con una puerta, tomamos este camino vamos por el valle y subimos hasta el collado que llega a la Cara de Indio. En este collado, a mano izquierda comienza la subida a las placas de Musgogénesis, solo hay que ir por el camino que termina en estas placas.
En este sector hay mucha variedad de vías. A mi para calentar me gusta realizar unas de corte clásico que son fáciles pero los seguros alejan, además es conveniente meter algún friends ya que las primeras chapas están muy lejos.
Las vías son Tras las huellas del heavy (V-), La celulitis ataca de nuevo (IV+) y La familia, el perrito y el móvil (IV), como he comentado antes es conveniente llevar friends, del 2 al 4 de los camalots para la parte de abajo.
Otras vías que realizo de forma habitual una vez que ya he calentado son las de Gracias por fumaros nuestros pulmones (6a), una vía de placa con regletas, pero que es variada.
Salvad las tortugas de los bacalas (6a), que consiste en un espolón entretenido ya que hay regletas que van apareciendo según se va subiendo.
Esta vía vista desde arriba:
También hay que mencionar como una vía muy buena y bonita Bareto man (V, 6b), tanto el largo de V como el segundo de 6b son muy bonitos. El primero es una placa con agarres muy vertical y el segundo una placa también bastante inclinada.
Las vías del primer sector la podemos ver en esta imagen:
Aquí tenéis una visión de todo el sector además de algunas fotos de la vías. Pasa el ratón por la áreas sensibles:
El domingo día 22 de febrero, quedé en Pedriza con algunos amigos para escalar en el sector del Gusarapo. A pesar de que me considero buen conocedor de Pedriza este sector era desconocido para mí y la verdad es que fue una grata sospresa porque me gustó la escalada en este risco.
Comenzamos para calentar en las vías más asequibles.
Las vías que realizamos para calentar fueron:
Por la placa cuesta mas (V). Es una placa con buenos agarres y tiene una salida a un techo con bavaresa incluida.
El techo del Tito (6a). Esta vías tiene unos pasitos intermedios con placa y agarres y un techo que si lo haces de frente es más duro que si lo bordeas por la derehca
La autopista de Maroto (V+). Esta placa si eres bajito tiene una entrada fuerte, ya que no se llega a los agarres buenos. Pero me parece la vía más bonita de estas cuatro reseñadas, luego discurre por una fisura vertical con agarres.
En honor a los de antaño (V). Esta vía engaña un poco, parece más fácil de lo que luego es. Al principio hay una placa que parece que hay agarres que no los son tantos, pero quitando esa dos, tres primeras chapas lo demás sale bien.
Luego parte del grupo nos fuimos y otros se quedaron haciendo Buscaunhueco.com (6a+), Cantea o patalea (6b), y por la sombra te asombras (6a).
Es un sector curioso para escalar, ya que es placa con agarres vertical. Un sector curioso en Pedriza.
Una de las vías clásicas que hay que hacer en Pedriza, encuentras de todo, placas, diedros, fisuras, agarres, etc. La recomiendo. Aquí os pongo un vídeo del final de la vía.
El coche lo dejamos en Canto cochino dentro del parte de La Pedriza. Para llegar al Pajarito es
subida al pajarito. Camino Cancho de los Muertos
necesario ir hasta el Cancho de los Muertos después el Callado Cabrón y desde el collado sale un desvío al Pajarito, otra posibilidad es ir al Refugio de Giner de los Rios y unos 10 minutos antes de llegar hay un desvío al collado Cabrón. Se tarda aproximadamente uno hora y media.
Esta es un ruta clásica, aunque en el risco también tenéis rutas deportivas.
Una vez que hemos subido queda los preparativos, organizar el material, los friends, fisureros, cintas express, etc. También viene bien un macuto para subir las zapatillas para el descenso.
Preparativos a pie de vía
Comenzamos el primer largo, que solo tiene un paso sobre un bloque, quiero recordar que está protegido con un clavo. Una vez superado este primer largo hacemos la reunión sobre un árbol.
Primera reunión
Comenzamos el segundo largo. Este largo consiste en un diedro, fisura que nos permite jugar entre la fisura y la placa, haciendo una escalada fácil y divertida.
Segundo largo
En la foto de arriba podemos ver el 2º y el 3º largo de la vía del Pajarito. En la foto de abajo Jesús llegando a la segunda reunión.
Jesús llegando a la 2º reunión
El 3º largo tiene el paso de mayor dificultad, graduado en 6a. Es un diedro con un agarre romo en su comienzo y bastante vertical, pero este paso está bien equipado.
Comienzo del 3º largo
En la foto de arriba podemos ver el paso del 3º largo visto desde arribay y en la foto de abajo Jesús abriendo este largo.
Largo 3º Diedro
En el vídeo podéis ver Alfredo en el diedro del 3º largo, saliendo del paso difícil.
El cuarto largo es un medio chimenea, medio placa con agarres y viene a ser un 15 metros de largo. Se llega a un árbol para hacer la reunión. En este punto se cruza con la via Chona.
Llegada a la 4 reunión.
En la foto podemos ver a Alfredo llegando a la 4º reunión.
Comenzamos el 5º largo. Aunque yo les comentaba que teníamos que ir por la Chona, decidimos al final seguir por la via original y nos metemos en el 5º largo que consiste en una Chimenea serpenteante y muy vertical a su principio.
Inicio del 5º largo
En la siguiente foto vemos la salida de la chimenea hacia la reunión 6º y última.
Salida de la Chimenea
El 6º y último largo es un paso de bloque. Comienza sobre un pequeño techo que hay que subir mucho la pierna para ir hacia los agarres de arriba. El vídeo del principio nos muestra este paso.
Último largo de la sur Clásica.
En esta foto nos estamos preparando para el último largo.
Para terminar la escalda rapelamos hasta el callejón que forma el pajarito y la vela.
rapel
Con el rapel hay que tener cuidado ya que hay que destrepar de la cima con cuidado y dar la vuelta a mano derecha cara a la pendiente. Encontramos el descuelgue.
Esta escalada la realizamos Alfredo, Jesús y yo.
Alfredo, Jesús y David.
En la foto de abajo podemos ver toda la vía y el descenso. La vía está marcado con trazos amarillos y el descenso con trazos rojos.
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